近20年来，时尚行业结构保持着相对的稳定。但鲜有人意识到，人们习以为常的“时尚”，是行业权威花费数十年时间所建构的概念和惯习，但时尚并不必然如此。
在近几年来的行业剧变中，人们看到传统权威的陨落，违反规律的“黑天鹅”现象不时发生，由此得重新审视已经被理所当然接受的时尚，以及这种时尚的未来去向。
Karl Lagerfeld的逝世无疑令这个议题的讨论来得更早了些，作为一直活跃在时尚行业且资历最深的人物，Karl Lagerfeld在半个世纪以来一手建立了某种“常识”，被大量同行模仿复制。例如，通过创新化包装手段贩售品牌经典，调动大量资源让时装秀变为瞩目的大型营销活动，让时装成为一种景观而不仅是衣服，为品牌拓展名目繁多的产品线，对品牌生活方式“造梦”，甚至包括创意总监的“明星化”。
Karl Lagerfeld从Pierre Balmain助理开启职业生涯，于1964年成为Chloé的设计师。1965年，Karl Lagerfeld加入Fendi担任创意总监，创造双F标志，在该职位工作超过50年。1983年起，Karl Lagerfeld担任Chanel艺术总监，是品牌创始人Gabrielle Chanel之后的第二重要人物。
最初加入Chanel时，这个刚刚被Wertheimer家族收购的法国奢侈品牌正陷入低谷，刚进入品牌的Karl Lagerfeld最初也经历了艰难的磨合阶段。有趣的是，这位已成为Chanel经典精神代名词的设计师，也曾被认为太激进颠覆了创始人风格。借助前述的诸多创新手段，Karl Lagerfeld帮助Chanel重新登顶，成为行业内奢侈品属性保存最完整，品牌经典内核最具连贯性也最赚钱的奢侈品牌之一，年销售额接近百亿美元。
然而，当创新和消费群体的剧烈变化成为共识，也意味着新一轮周期的到来，特别是当构建传统权力体系的操盘手退出后，其所引发的连锁反应将令整个时尚行业呈现全然不同的景象。值得注意的是，与Givenchy、Yves Saint Laurent等设计大师的逝世不同，在生命尽头依然坚持工作并在三个品牌担任要职的Karl Lagerfeld，其缺席不仅意味着上世纪坚持勾画时装草图的传统工作方式式微，还将为整个奢侈时尚行业带来难以预测的影响。
转折点已经到来，摆在时尚行业面前的问题是，在一个后Karl Lagerfeld时代，时尚世界的哪些常识和格局将被打破，哪些新的规则又将被颠覆。
Chanel已宣布将由Virginie Viard接替Karl Lagerfeld担任创意总监
1.Chanel会成为下一个Balenciaga或Saint Laurent吗？
围绕在Chanel和Karl Lagerfeld身上许久而悬而未决的接班人问题，在Karl Lagerfeld逝世消息公布当天得到了解答。Chanel发布官方声明称，将由Karl Lagerfeld生前助手Virginie Viard接任创意总监一职。
对于Chanel而言，Virginie Viard是一张安全牌，而对于向来爱惜羽毛的Chanel，保守的动作无可厚非。相较于其他明星创意总监，从内部成长起来、管理创意工作室的Virginie Viard被认为是最可靠的接班人。经历30年的相处过后，Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已对时装屋创意工作室的事务轻车熟路，可以无缝“对接”。
Virginie Viard上任后，是否会像Karl Lagerfeld最初那样对Chanel的风格进行变革，或者像如今很多新任创意总监上任后对品牌烙印进行清洗，答案或许是否定的。对于长时间与Chanel工匠和工作程序共处的Virginie Viard而言，她或将在很大程度上延续品牌现有的风格，而Chanel成熟的手工坊和设计团队也保证了这座巨型商业机器的正常运转。
随着消费者的喜好变化，创新和激进变革看似是大势所趋，新环境下谁也不能保证品牌走向何方，改头换面的Saint Laurent和彻底潮牌化的Balenciaga便是典型案例。
传奇设计师Yves Saint Laurent在离开同名品牌后，1999年被当时的Gucci集团收购的Yves Saint Laurent，在经历了Tom Ford的性感塑造， Stefano Pilati对吸烟装、狩猎夹克等经典进行重新演绎，却未能在创始人2008年去世后挽救不断下滑的销售。而Hedi Slimane在接手创意总监大权后对品牌进行了极具争议性的颠覆，包括将品牌改名为Saint Laurent和更改Logo，注入摇滚叛逆精神。随后Anthony Vaccarello于2016年开始掌舵后，品牌依然延续Hedi Slimane时期的强劲业绩。
Balenciaga创始人Cristobal Balenciaga于1968年关闭时装屋，并于1972年去世。上世纪几经沉浮，Nicolas Ghesquière于1997年担任创意总监，在继承了Cristobal Balenciaga对于时装廓形进行探索的基础上，注入未来主义元素。但Nicolas Ghesquiere未能帮助品牌实现可观的商业回报。而品牌在Alexander Wang时期继续陷入迷茫，最终在Vetements创始人Demna Gvasalia的带领下扭转方向，彻底潮牌化，随即取得商业上阶段性成功。
对于Virginie Viard而言，她所面临的挑战也是空前的。前20年Chanel可以高枕无忧，但如今的世界变化太快，墨守成规根本就不是一种选择，时装行业的传统规则正持续被打破。
Chanel手袋或将短期内涨价，如何保持稀缺性成为最大的挑战
2.Chanel的产品会继续涨价吗？
创始人去世，导致产品转售价格激增的案例并不鲜见。去年“轻奢手袋鼻祖”Kate Spade自杀后，其忠实消费者纷纷选择通过购买其同名品牌手袋等方式来表达纪念之情，令Kate Spade二手手袋产品售价在短短三天内平均猛涨6倍，其中一款Kate Spade旧款布袋的售价从80美元猛涨至300美元，与品牌新款产品价格相当。
在线时尚电商平台Tradesy首席营销官Kamini Lane表示，每当有大师级的设计师去世时，他们的产品需求量都会在短期内激增，价格也会随之翻倍，这是一件很常见的事情。
对于本就在转售市场上颇为抢手的Chanel而言，灵魂人物Karl Lagerfeld的去世，在话题性和稀缺感的同时作用下，无疑也会令产品价格形成波动。据社交购物平台Depop最新数据显示，Karl Lagerfeld去世后，关于设计师本人的搜索量激增1351%，消费者对Chanel的购买欲望也在不断上升。曼哈顿古着店James Veloria联合创始人Brandon Veloria透露，近日店内Chanel产品销量增加，特别是该品牌90年代的设计，奢侈品转售平台The RealReal则表示本周开始消费者对Chanel经典粗花呢夹克和连衣裙以及手袋的搜索量有所提升。
更何况，近年来Chanel正价商品也在一直保持稳步提价的节奏，令其经典手袋产品成为投资对象。去年，Chanel分别于5月、7月和11月调整部分市场产品价格，过去5-8年内，Chanel的部分手袋涨幅高达70%，Chanel集中涨价的款式多为经典款， 销量特别好的新款也会提价，例如最新明星款手袋Gabrielle流浪包。目前，Chanel无疑已成为最保值，且调价频率和幅度最大的奢侈品牌。
Chanel的老板之一Alain Wertheimer依然状态良好，几乎每5分钟就会有一个新的想法
3.LVMH会收购Chanel吗？
2017年底曾有法国媒体报道，LVMH老板Bernard Arnault正在与Chanel持有人Wertheimer家族进行会面，试图收购Chanel。虽然Bernard Arnault表示集团从未与Chanel进行接触，但依然阻挡不了行业对Chanel是否能保持独立而担忧。
Chanel则再三声明，集团绝对不会出售，也不会寻求IPO，这一点不会改变。最初品牌创始人Gabrielle Chanel依靠Pierre Wertheimer投资创立品牌，前者仅占10%股份，这部分股份也于日后被Wertheimer家族收购，如今的Chanel集团由Pierre Wertheimer的孙子Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，据彭博社预计，Wertheimer兄弟二人2016年股息分红高达34亿美元，目前他们的总财富合计约达460亿美元。
去年上半年，Chanel自成立108年以来首次主动公开详细财务数据，其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业利润为26.9亿美元。净利润录得18亿美元。Chanel目前没有债务，且拥有16亿美元的现金。 有分析指Chanel公布财报的举动不仅使得收购传闻不攻自破，更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。
但就在刚刚过去的一个月，开云集团最新财报披露，在2017年赶超爱马仕的Gucci再创业绩新纪录，首次进入80亿欧元俱乐部，而Bernard Arnault也首次披露核心品牌Louis Vuitton业绩，去年销售额录得100亿欧元，二者仅相差20亿欧元。行业格局悄然而变，Louis Vuitton、Chanel、Gucci销售数据不断拉近，头号奢侈品牌的争霸战已经打响。
然而在此情形下，相较于高调激进的LVMH老板Bernard Arnault，和野心勃勃的家族企业二代、开云集团老板Franois-Henri Pinault，Wertheimer家族极为低调。他们退居幕后，将Karl Lagerfeld置于舞台聚光灯的中央，成为品牌的唯一代言人。
令人感到不解的是，两兄弟虽年事已高，对于接班人问题向来保持神秘，不论是关于接替他们的管理层接班人选，还是在Karl Lagerfeld生前对创意总监接班人的问题，均闭口不谈。Wertheimer家族后代也没有参与集团运营，更加剧了外界对其有意出手Chanel集团的猜测。另外一边，Bernard Arnault的儿女却纷纷在集团担任要职，其唯一的女儿Delphine Arnault已于今年加入集团董事会，43岁的她是董事会中最年轻的成员，被外界视为接班人选。
但同时，尽管极力保持低调，Wertheimer家族依然对集团保持紧密控制。2016年，Chanel原CEO Maureen Chiquet因与Wertheimer家族在战略方面产生意见分歧而被解雇，目前由Chanel董事长Alain Wertheimer担任品牌CEO，Bruno Pavlovsky担任Chanel时装部门总裁。Chanel首席财务官Philippe Blondiaux在采访中称，现年近70岁的Alain Wertheimer依然状态良好，几乎每5分钟就会有一个新的想法。
Philippe Blondiaux坦承，集团内部对是否要公开业绩数据这一问题进行了长期的内部争议，但面对竞争越来越激烈的大环境，保守不应该成为Chanel进一步发展的绊脚石。 集团意识到现在是时候把数据摆在公众眼前，以此证明其是一家拥有非常强劲财务状况、价值100亿美元的公司。
保持神秘的同时偶尔亮剑，不失为Chanel的一种聪明打法。可是激烈竞争偏偏遇上Karl Lagerfeld去世，却无疑加剧了集团未来不短的一段时间内的动荡。奢侈品行业是一场极需气力的战斗，Wertheimer家族选择进取还是放手，人们不得而知。但毫无疑问的是，曾经对爱马仕和Gucci都心生觊觎的Bernard Arnault很难不对Chanel动心。
Karl Lagerfeld无论在Fendi还是Chanel都拥有熟练操控“经典”的能力
