导语：世界上最贵的葡萄酒，是什么？如果完全不熟悉葡萄酒，你大概只知道传说中的82年拉菲。如果对葡萄酒稍微有些了解，你可能会想到，电影《美人鱼》里一百多万的罗曼尼·康帝。（来源：企鹅吃喝指南）
的确，在Wine-Searcher的“全球最贵葡萄酒榜单”上，罗曼尼·康帝已经连续几年位居榜首。
但是！就在上周，这个世界第一，被一家年轻得多的酒庄抢走了——他们最贵的酒，卖到了均价14.7万人民币一瓶！
*Wine-Searcher榜中的均价不针对某款酒的某个年份，而是同一款酒多个年份750ml标准瓶报价的平均值。一些数量极少，甚至有价无市的珍稀酒款不会列入该榜单。
欣赏一下这位冠军：每年一般只产2桶50箱，一瓶价格相当于一辆车
这家酒庄叫勒桦（DomaineLeroy）。女庄主拉露·比兹-勒桦（LalouBIZE-LEROY），人生跌宕起伏到可以拍成电影：
从小天赋异禀，23岁主动接管家族葡萄酒产业。
执掌罗曼尼·康帝酒庄近20年，却在一场撕逼后被逐出管理层。
花甲之年开始全心经营自己的酒庄，以外人看来近乎“巫术”的方式培育葡萄藤，受到无数嘲讽和质疑。
她却做出了让所有人都服气的佳酿，甚至在一定程度上影响了勃艮第地区的种植观念……
今天我们不卖酒（也卖不起），就想跟你八卦一下，这位“勃艮第女王”的传奇故事——
酿出最贵葡萄酒，靠的是“玄学”？
如果第一次听说拉露女士的葡萄酒理念，你可能会觉得她是个疯子。
在她眼里，葡萄藤跟动物一样有灵性，有感觉，有喜怒哀乐。
她甚至会睡在葡萄园中，倾听藤蔓和土地的生长状况，据此调整照料方式。
拉露觉得藤蔓被剪断之后会疼，因此每次修剪枝桠，都给葡萄藤伤口涂上特制药剂，以降低感染风险，也减轻它们的疼痛。
勒桦庄园的葡萄藤
修剪葡萄藤的时间也有（奇怪的）讲究。只有每年1月中旬到4月上旬期间，月亮运行到射手座、白羊座、狮子座时，才能进行修剪。
拉露的很多理念，来自一种玄妙的“生物动力法”。
这个理论认为，世间万物，包括宇宙天体，都会相互影响，因此植物的种植、修剪、采收等工作，都要根据天体运行来安排日程。
根据月亮所在位置，分为花日、果日、根日、叶日
想让植物长得更好，还要自制一些听起来有点瘆人的天然制剂。比如，把牛粪装入牛角，埋进地里发酵：
拉露对生物动力种植法非常执着。1993年6月，一场突如其来的霉菌感染席卷勃艮第地区，所有庄园都在加倍用农药进行抢救。
——拉露却不为所动，拒绝使用农药，只用草药茶喷洒葡萄田。
葡萄在地里大片大片腐烂，后来连酿酒师都看不下去，辞职回老家了。
酒商和记者们听说了这个消息，纷纷去围观她的庄园，有人幸灾乐祸，有人摇头叹息。“那个疯女人，都看不出自己的葡萄藤快死掉了。”他们说。
但葡萄藤没有死掉。那一年，拉露筛选出未被感染的极少量葡萄，酿了一小批酒。
两年后，这批葡萄酒正式对外发售。曾经嘲笑她的人，喝过之后都乖乖闭嘴；“葡萄酒皇帝”罗伯特·帕克，给这款酒打出了99分（满分100分，自从有评分体系以来，帕克评过几万瓶葡萄酒，只给过不到90个99分）。
而这，只是拉露传奇经历的一个片段而已。
顶级酒庄的商业内斗
在勃艮第，拉露一直是个备受争议的人物。
在许多人看来，她不仅对生物动力法过于痴迷，行事风格也太过强硬，还在勃艮第引发过一场波澜，让当地群众吃了一颗大瓜。
1974年，42岁的拉露接替父亲亨利（HenriLeroy），出任罗曼尼·康帝酒庄（下文简称DRC）的联合庄主。
19世纪中期，葡萄酒市场低迷，DRC两大股东都想出售股份，亨利出手相助，买下了50%的股份。在庄主埃德蒙·高丁·德维兰（EdmondGaudindeVaillaine）去世后，才参与DRC酒庄事务。
当时，DRC酒庄的另一位庄主，是埃德蒙的孙子，奥伯特·德维兰（AubertdeVillaine）。
两人性格可以说是水火不容：奥伯特为人低调温和，人缘极好；而拉露个性张扬孤傲，做事手腕也非常强硬。
他们关系也许不算融洽，但毕竟都是大师级人物，在两人带领下，DRC酒庄的生意一直蒸蒸日上。
问题从1988年开始暴露。
拉露自己还经营着家族产业勒桦酒商（MaisonLeroy）。1988年，她突然将其中三分之一的股份，卖给了日本高岛屋。
随后，她拿着这笔钱，以6500万法郎的高价买下勃艮第的一家优秀酒园，建立了自己的勒桦酒庄（DomaineLeroy）。
高傲的法国人听说拉露居然把股份卖给日本人，纷纷炸毛。法国农业部都出来发言指责，担心勃艮第的文化遗产落入他人之手。
这还没完。当年拉露的父亲亨利买入DRC酒庄股份后，勒桦酒商也成为了DRC酒庄的独家经销商。
而高岛屋入股勒桦酒商后，拉露为了扩大海外市场，把DRC酒庄的大量配额都给了高岛屋。
要知道，DRC酒庄实行非常严格的配额制。一瓶特级园的红酒，要搭配11款其它红酒成箱售卖，还得有酒庄给你的配额，才能买到。
拿到配额的经销商，要跟酒庄保持稳定合作，确保这些酒卖给识货的人，为酒庄增添美誉。稍有差池，珍贵的配额就会被酒庄取消。
但拉露把配额给了高岛屋后，意想不到的事情发生了：
日本一些客户私自把成箱的酒拆卖，特级园红酒卖出一万法郎的天价，而另外11款红酒则低价倾销。这些低价酒流入美国市场，售价差不多只有当地经销商的一半。
那美国经销商就很不高兴了。他们气急败坏地来找DRC酒庄赔钱，奥伯特则要求拉露负起责任，进行补偿。
拉露没有答应。
1992年，董事会投票决定，罢免了拉露在DRC酒庄的管理职位。拉露又被奥伯特告上法庭，最后，她被剥夺了DRC酒庄的经销权。
关于拉露离开DRC的根本原因，外界一直众说纷纭。有人认为，她大手笔收购葡萄园自立门户，已经让DRC酒庄感受到赤裸裸的威胁。
也有人说，拉露早已萌生去意，这一系列操作，也许只是在为自己铺路。
那一年，拉露60岁。她没有理会这些流言蜚语，转身就精力满满地投入了勒桦酒庄的事务。
不是酿酒师，只是大自然的搬运工
拉露之所以在1988年建立自己的酒庄，也许有另一个原因。
在70年代，勃艮第遭遇了一个严重问题：由于大量使用杀虫剂、除草剂，并用大型拖拉机耕地，当地土壤活力已经下降，生态平衡被破坏，病虫灾害也频频发生。
同时，逐利的酒农为了提升产量，又纷纷种植高产品种。两相叠加，勃艮第出产的酒液渐渐变得寡淡无味。
80年代开始，一部分酒农渐渐意识到这个问题，开始拒绝化学制剂，试图用更传统、自然的方法来种植葡萄。而拉露，就是实践生物动力法的先驱。
当时，勃艮第的老一辈人，包括DRC酒庄的董事会，大多认为生物动力法是无稽之谈。
拉露的意志却很是坚定。她拜访过相关专家之后，回头就把自己占地22.5公顷的46块葡萄园，在一天之内，全都改为了生物动力法栽培。
要实践这样的种植理念，成本非常高昂。用各种复杂的方法自制肥料、剪枝后逐一涂抹药水……每一项都需要大量人工。
光是缠绕葡萄藤，就有许多细致要求：不能缠得太紧，以免妨碍汁液流动，也不能固定尾端，要留下足够空间……别人半天就能处理完一片田地，而他们一小时只能缠好一排葡萄藤。
为了让风味、营养物质更加集中，他们还要一遍遍地去除多余的新芽、长势不好的果实。采摘之后，再由几十个人一起，一粒一粒筛选葡萄。
这样下来，同样面积的田地，勒桦酒庄的产量只有别人的三分之一。也难怪拉露说——
但拉露酿酒的理念又非常简洁。没有澄清，没有过滤，不用旧桶。她甚至认为，勃艮第不存在”酿酒师“，所有的决定，都应该听从葡萄本身的引导。
“我们不酿酒，”她强调：”我们只是让葡萄自己去表现风土。“
拉露开始实践生物动力法之后，刚从DRC酒庄出走，又遇上了1993年的霉菌灾害。许多人都在等着看她笑话。
但她年复一年地坚持着自己的理念，拿出来的酒，也一瓶比一瓶更让人惊艳。
1997年，罗伯特·帕克把拉露推为勃艮第葡萄酒金字塔尖的人物：
“勃艮第许多酒商，甚至一些顶级酒庄都在嘲讽她，只因为她是个完美主义者，并且有足够的勇气去做低产高质量的葡萄酒，用自然的方法进行酿造。这些嘲讽不仅仅出于嫉妒，更是出于对生物动力法的恐惧。但任何热爱勃艮第的人都应该意识到，拉露的酒能让勃艮第绝大多数酒庄无地自容。”
拉露和其他几位先驱者酿出来的酒，让越来越多人看到了不同的种植理念，对葡萄、土壤和自然环境的奇妙影响。
2007年，经过多年试验后，DRC酒庄也开始全面推行生物动力法。到如今，生物动力法在勃艮第已经非常流行。
当然，其中许多理念仍然没有科学解释，我们也很难断言它们的优劣。
但拉露对葡萄的热爱，对自然的尊崇，对酿出好酒一往无前的信念，依然让人由衷生出敬意。
“酒也会受宇宙的影响，它们因此有大自然的味道。这是我们的信仰。”
Le Vin est d’inspiration cosmique， il a le goût de la matière du monde。
年逾古稀的拉露女士，说出这句话时，蓝眼睛里依然闪着光芒。
