导语：由于对文化艺术日益重视，这座田园诗歌般的岛屿便愈发有了吸引力。一旦到了岛上，数世纪之久的历史、丰富的美食，与天堂般的海滩就会扑面而来。（来源：漫旅生活）
飞机降落到马耳他没几分钟后，我就发现这地方勾起了我些许回忆。我非常喜欢摩洛哥，尤其是大西洋海岸那片地区，蓝色的渔船特别上照。我也酷爱西西里，麦色的风景，美味的美食，每一样东西都是如此迷人。这座小小的群岛之国坐落于西西里以南60英里处，与丹吉尔大致同一个纬度，好似那两个地方奇妙的结合体。一列列仙人球在内陆地区疯狂生长，令我想起了阿加迪尔附近的海岸，富丽堂皇的宫殿外墙又让我想起了卡塔尼亚。但马耳他的文化、氛围与民众又是如此的独特。
尽管英国游客蜂拥而至，但令人惊讶的是，长期以来，马耳他却一直没怎么受美国人的关注。那儿的白沙滩连绵不绝，尤其是北部海岸地区与马耳他同名的那座主岛，以及规模稍小的戈佐（Gozo）岛。马耳他有着漫长的殖民史，约公元前750年，腓尼基人就侵占过它，一直到1974年脱离大英帝国，正式独立为止，期间经历过迦太基人、拜占庭的罗马人、阿拉伯人、诺曼底人、圣约翰骑士团、奥斯曼土耳其人，以及拿破仑的劫掠。马耳他坚固如堡垒的都城瓦莱塔（Valleta）整饬，优美，就是16世纪圣约翰骑士团规划的。
我是早春去的马耳他，岛中心的田野上密密地覆盖着黄色野花，在微风中飘扬低伏。太阳闯过肥厚的白色云层，瞬间令人温暖了起来。七月末和八月，气温会急速飙升，五月至六月中以及九月中至十月底是最佳旅游时间。岛民特别友好，问路的话，四次中有三次，都会有人陪我到目的地。这个国家面积很小，长仅17英里，宽仅9英里，意味着分分钟就能逛完。
2017年，马耳他的美国游客上升了38%，这主要是因为瓦莱塔被指定为2018欧洲文化之都，而且全年举办了大量展览、演出的缘故（valletta2018.org）。下面，是你前往旅行的四个理由。
21世纪的文化正在崛起
马耳他首都瓦莱塔的城市之门，由伦佐·皮亚诺设计
马耳他有数千年的历史可引以为豪，它的遗产，从史前时代的墓石，到巴洛克风格的宫殿，处处可见。但马耳他人现在也很注重当代风格的建筑与设计，比如瓦莱塔由伦佐·皮亚诺重新设计的城市之门（City Gate）。原址上共有五座城门，时间可追溯到1569年；皮亚诺设计的城门于2014年竣工，是由玻璃、钢筋，以及石灰岩构建成的杰作，里面有议会大厦和一座露天剧院。它也是马耳他在Instagrams上最受欢迎的景点，能见到美丽的建筑和钴蓝色的天空。我都从好多角度拍了有三十多张照片了。城门毗邻16世纪的Auberge d’Italie，如今经过翻修后，这座建筑里面是马耳他新建的国立美术馆MUZA（muza.heritagemalta.org），预计明年夏天开业。其他正在进行的项目有：马耳他国际当代艺术空间MICAS（micas.art），主要举办国外的艺术与演出。2017年末破土动工，2021年完工，但今秋预计会举办众多展览和演出，其中有瑞士出生的艺术家乌戈·洛狄诺内的多媒体作品。
古老仍然熠熠生辉
Phoenicia酒店的无边际泳池，酒店就在马耳他首都瓦莱塔的郊外
除了瓦莱塔早期的巴洛克风格的建筑之外，也可以见到雅致的宅院，圣约翰大教堂，这些都是更为古老的景点。几座巨石砌成的神庙大约已有5000至6000年的历史，有的堪称地球上最古老的人造建筑，能见到早期的浅浮雕的技术和其他手工技艺。塔尔欣（Tarxien）郊外的神庙和戈佐的Ggantija神庙极具感染力。
比尔古（Birgu）、森 格 莱 阿（ Senglea）及科斯匹克瓦（Cospicua）这三座城市古老的海上堡垒拥挤在两条手指状的土地上，一直延伸至湛蓝的海水中，历史至少得有500年。往西，靠近马耳他中心地带的姆迪纳（Mdina）是一座小巧的堡垒城市，就建在低矮的峭壁旁。姆迪纳号称沉默之城，一直是马耳他贵族家族的驻跸之地，但如今仅有约300人口。城中心也很幽静，如迷宫一般，狭窄的小巷蜿蜒纵横。橙色花朵的香气从隐秘的花园袭来，艳粉色的九重葛从石灰岩墙头探出。日落时分，小镇几乎空无一人。我从头到底都是孤零零的一个人在走，与我作伴的唯有哀鸠与欧椋鸟的鸣声。后来，我在浓荫蔽日的堡垒广场（Bastion Square）上的Fior di Latte（gelatofiordilatte.com）点了份店里自做的开心果冰淇淋，以饱口福。
马耳他的美食真心可口
瓦莱塔的Rubino餐厅已有112年历史，主营经典佳肴，如马耳他的兔肉章鱼沙拉配胡萝卜泥
许多地中海的美食传统都能在这儿找到源头，但起主导地位的还是意大利、希腊和马格利布的美食。除了瓦莱塔新近修复的Is-Suq tal-Belt美食集市（issuqtalbelt.com）之外，我还很喜欢当地的香肠和浓稠的绿蔬果汁，有些餐厅也最好去一趟。Rubino（rubinomalta.com；主菜$16–$28）是瓦莱塔的老店，我点了当地黑鲈做的油炸鱼肉卷，里面塞了松仁和薄荷，还有叫做gjebna的一粒粒气味浓郁的绵羊奶芝士块，无论是沙拉还是饺子，你都能吃到芝士。菜还没端上，衣冠楚楚的侍者就微笑着给我端来了一杯爽口的马耳他白葡萄酒。
Medina Restaurant（medinarestaurantmalta.com；主菜$23–$34）是姆迪纳一座设在庭院里的餐厅，餐厅对stuffat tal-fenek（兔肉炖锅）这样的传统菜作了改良。瓦莱塔其他值得一去的餐厅还有：Rampila（rampila.com；主菜$17–$32），我喜欢那儿的美食，也很喜欢浓荫蔽日的幽静露台，从露台上可以看见皮亚诺的城市之门；Guzé Bistro（guzevilletta.com；主菜$18–$32）是地下室餐厅，气氛欢快，主营当地家常菜，如肥肥的红虾和塞gjebna馅儿的饺子。
酒店业也很兴盛
Phoenicia酒店的客房，酒店共有136间房间
五年前，要找一家时尚酒店入住并不容易，可现在一切都变了。我最喜欢的是Casa Ellul（casaellul.com；双人间$336起），共有九间套房，2014年开业，就在瓦莱塔华丽的迦密山圣母玛利亚大教堂（Basilica of Our Lady of Mount Carmel）对面。安德鲁·埃卢尔和马修·埃卢尔两兄弟请来了当地的室内设计师克里斯·布里法，将他们家19世纪的宫殿作了改建。结果，酒店保留了原汁原味，却又极富活力，既有古董，也有20世纪标志性的设计，更有布里法自行设计的饰品。
出了城市之门，就是Phoenicia（campbellgrayhotels.com；双人间$497起），酒店由马耳他总理巴伦·斯特里克兰德建于1930年代。经过两年的翻新之后，136间客房与套房变得色彩斑斓，私家花园内还有一座无边际泳池。森格莱阿的港口对面是崭新的Cugó Gran Macina Grand Harbour（cugo granmalta.com；双人间$325起），其建筑可追溯到1554年。但21间套房都极其现代，面积也很大。Iniala Harbour House（iniala.com）明年初开业，应该有许多东西可以说道说道。作为泰国超级奢华的Iniala Beach House的姊妹酒店，Harbour House沿着圣巴巴拉堡垒（St。 Barbara Bastion）一路排开，有好几栋楼房，每栋都有23间套房，有的有屋顶露台，有的有绘有壁画的圆顶，风格都极为独特。
