令业界感到意外的是，Phoebe Philo的在品牌的最后作品2018秋冬系列以Lookbook形式发布，对于该系列没有采取时装秀形式发布的原因，Céline称这与创意总监目前处于交替的过渡期有关，2月1日，Saint Laurent前创意总监Hedi Slimane接替了她的位置。
与巴黎众多老牌时装屋相比，Céline算不上经典传奇品牌。自1945年Celine Vipiana在巴黎开设第一间精品店售卖高端男童皮鞋以来，历经Celine Vipiana、Michael Kors、Roberto Menichetti、Ivana Omazic等设计师，产生了一些流行的设计单品，占据了一定的市场地位，却始终没有标志性设计风格的产品。
时间回到10年前。
当时尚界急需设计新方向的时候，从Chloé创意总监位子上退隐回家生孩子的Phoebe Philo再度出山加入Céline。当LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault宣布Phoebe Philo为新任Céline设计师时，各时尚媒体以一种迎接英雄凯旋的方式庆祝了她的回归。用了不到一年时间，她便推出了一个大热手袋，引发了若干个潮流趋势，并最终把Céline打造成当代女性的时髦指标。
事实证明，Phoebe Philo在创意与风险之间来回游走，也没有让喜爱她的人失望。
多年购买Céline的忠实粉丝表示，Phoebe Philo为Céline明确了消费者的画像，特别是为她们创造了强烈的归属感和认同感。
除了为品牌打上强烈的个人风格印记，Phoebe Philo也将Céline的业绩带上了一个新高度。虽然LVMH从不单独公布旗下奢侈品牌的具体数据，但据市场预计，Céline去年营业额约8亿欧元，即将迈入10亿欧元俱乐部。
时装评论人Cathy Horyn在为the Cut撰写的评论中表示，Phoebe Philo的离开标志着时尚行业“闲散时光”的消逝，因为她是为慢节奏时尚而生的设计师。
时尚行业就是一群焦虑的人。Hedi Slimane成为2016年首位离职的奢侈品牌重要设计师。2015年底，Dior的艺术总监Raf Simons和Lanvin创意总监Alber Elbaz相继离职，这些戏剧性的人事变动正预示着时尚行业正发生巨大变革。
1、最排斥互联网的奢侈品牌成过去时
1997年，23岁的Phoebe Philo加入Chloé 担任Stella McCartney的设计助理。4年后成为Chloé 的创意总监，2008年正式加入Céline。
对于Phoebe Philo的设计哲学，在一次媒体采访中她表示，不希望女性成为时尚牺牲品，奢华决不能以牺牲舒适为前提，更不主张女性通过裸露来展示自己的性感，所以她的T台上你几乎看不到性感的礼服。
会讲故事的Phoebe Philo让Céline拥有了无数粉丝。毫无疑问，这样的双向选择对品牌和设计师来说都是极其成功的。在她加入之前，业绩平平的Céline，在别人看来复兴之路非常棘手。但她却看到了事情的另一面，没有历史资料参考、没有既定的风格需要延续，正好给了她最大的创作自由。
值得关注的是，Phoebe Philo十分擅长制造明星手袋，从Classic Box到Luggage Tote，再到Twisted Cabas等。由于特别受到中国消费者欢迎，爆款手袋还有了昵称如鲶鱼包和笑脸包。
值得关注的是Céline的2016春夏系列，跟以前大相径庭，Normcore风格不见了。而2014年google公布了搜索率最高的时尚词汇，Normcore名列第一，它代表了一种舒适休闲的穿衣风格，不过它已被时尚媒体啃烂，迅速落伍。时尚趋势瞬息万变，不得不佩服Phoebe Philo对时尚趋势的非一般的掌控能力。
实际上，Phoebe Philo的离职在业界已经传闻许久，近年来，关于其有意离的原因已经传出几个版本，比如跟LVMH集团有隔阂，要照顾三个小孩奔波于巴黎跟伦敦之间精力不足，毕竟离开Chloé也是因家事。
不过，结合Céline近期频繁的数字化举措来看，其离职的原因又显得没那么简单。跟Phoebe Philo同年加入Céline的CEO Marco Gobbetti去年1月正式跳槽至Burberry担任首席执行官。
在Phoebe Philo任职期间，Céline曾是最抵触互联网的奢侈品牌，这与Phoebe Philo自己的理念紧密相关。Phoebe Philo一直强烈排斥互联网，她曾认为“在Facebook上的曝光无异于光着身子走在大街上”。 因此Céline在很长时间内也拒绝线上营销。
面对如火如荼的奢侈品牌数字营销，Céline从不积极抢搭这班新媒体列车上的前排座位，无意成为当下的流行“大众奢侈”品牌。品牌认为商品在网络上曝光得越多，通过电商越容易获得，品牌形象就越容易廉价化。
现在，考验创意总监的不仅仅是在快节奏的时装周体系中持续输出创意，管理层对其的期望还有对大局的思考、把控和配合。有分析认为，创意的代价被谨慎评估，一旦代价高于回报，管理层将会毫不犹豫地对创意总监进行替换。 这样看来，对于不断数字化扩张的Céline而言，Phoebe Philo离任只是时间问题。
有分析人士表示，如今的奢侈品牌似乎已经不再以明星设计师为中心，即便是业内评价最高的设计师，如果无法应付复杂的品牌运营状况和业绩压力，也难逃与品牌“分手”的结局。
“通常当创意总监离开，是因为她没有得到足够的控制权。”一个曾在LVMH集团工作并拒绝透露姓名的业界人士表示。
越来越明显的是，现在奢侈品牌巨头的市场营销的重要理念就是大批量生产，重点已放在商业和工业逻辑，创意总监的位置也将越来越不重要，这种演变使得时装艺术为中心的日子离我们越来越远。
2、最大胆创意总监加入最保守的品牌
当一名创意总监在一个品牌任职时间过长，便只会有两个结局，要么成为如Karl Lagerfeld与Chanel般签订终身合约;要么承受业绩压力，背后挨刀，在意想不到的时刻忽然"被离职"。
2015年1月，开云集团宣布奢侈时装和皮具部门负责人Marco Bizzarri接手低迷的Gucci，而创意总监Frida Giannini在当年2月底发布秋冬季系列后被解雇，谁也没有想到，仅仅3年的时间，Frida Giannini继任者带领Gucci把爱马仕拉下马，并成为Louis Vuitton最麻烦的竞争对手。
这位继任者就是当时令行业不看好的Alessandro Michele。
2015年，Alessandro Michele面临可能是时装界上最大和最棘手的工作。在一年多的时间中整个行业增长放缓，Gucci销量几乎没有增长，近10年来该时装屋一直缺乏一个辨识度高的审美。
但正如当初面临Tom Ford和Domenico De Sole的退出，Marco Bizzarri当时面临的问题就是Gucci想成为什么类型的品牌，是像专注于时尚经典风格的爱马仕，或是保持跟直接竞争对手Louis Vuitton或Prada的步调。Marco Bizzarri在Bottega Veneta十年的任期，曾被称为“奢侈品行业中最出色的成长故事”之一。
Marco Bizzarri和Alessandro Michele的赌注下对了。
Gucci押注年轻人和数字化正在逐步发挥威力，Alessandro Michele所创造的“Gucci效应”并非昙花一现，已连续8个季度领跑奢侈品行业，去年收入已路狂奔至60亿欧元俱乐部， 在千禧一代消费者心目中的品牌价值在迅猛提升。
不过，Alessandro Michele的集团同事Hedi Slimane更爱冒险。
Hedi Slimane 1997年担任Yves Saint Laurent Rive Gauche设计助理并迅速晋升为品牌创意总监，在2000年第一次离开Yves Saint Laurent品牌。2000年至2007年期间他加入Dior Homme担任男装首席设计师，离开Dior后，他便专注于摄影事业，直至2012年再次返回Yves Saint Laurent担任创意总监。
Hedi Slimane入职YSL前，该品牌的表现不尽如人意，一度是开云集团旗下增长最为缓慢的品牌。自从品牌关闭高级定制业务后，也跌入了谷底。在其任职的4年，Hedi Slimane把YSL更名为Saint Laurent, 成功帮助品牌营业额翻倍，将品牌带入10亿美元俱乐部，开云集团早前更直接宣布它成为旗下增长最快的奢侈品牌,。
但与此同时，Hedi Slimane在4年的任期也一直饱受非议，被指破坏品牌视觉识别，让品牌遗产蒙羞。
接手品牌后，Hedi Slimane立即把Yves Saint Laurent的Yves去掉改成Saint Laurent Paris，闹得沸沸扬扬，甚至有人设计了Aint Saint Laurent without Yves的T恤和帽子以示抗。 而在Hedi Slimane为Saint Laurent Paris设计的两季男装、四个季女装秀后，时尚媒体以及大众似乎也是骂声不断。有人说他现在还执意走以前Dior Homme瘦到尖叫的路线，有人嫌他把高贵的YSL做成了摇滚明星、Forever 21般的设计。
2016年4月1日愚人节当天，Hedi Slimane正式离任Saint Laurent创意总监，4月8日，该品牌删除全部他的Instagram内容，这意味着Hedi Slimane的烙印遭全部清洗。随后Hedi Slimane跟开云集团关系持续陷入僵局，甚至反击开云集团：“没有我，就没有YSL的业绩辉煌”。
最后巴黎商业法庭去年裁定，Hedi Slimane在与开云集团的纠纷案中获得胜诉获得竞业赔偿。据悉，在竞业禁止期间期间Hedi Slimane几乎被所有竞品公司所拒，空闲2年后，最终投奔到开云竞争对手LVMH集团。
1年后，他的前同事Alessandro Michele的地位则更加稳固，Gucci的增长速度也首次超过Saint Laurent, 在2017年第一季度收入录得猛涨51%至13.54亿欧元，是20年来最强劲的增长。
3年多前，什么导致Gucci成梦魇而Saint Laurent变功臣，答案是创意总监，现在Gucci大获成功，答案依然没变。
3、"Dior系"抗击Gucci
去年11月9日，意大利奢侈品牌Fendi CEO Pietro Beccari被LVMH集团任命为Dior品牌CEO，而担任Dior CEO一职长达23年的Sidney Toledano转而担任LVMH时装集团董事长兼首席执行官，他将统管Céline、Givenchy、Kenzo、Loewe、Marc Jacobs、Pucci、Rossi Moda和Nicholas Kirkwood等品牌。
1994年，Sidney Toledano开始担任Dior皮革制品部负责人，很快凭借大获成功的Lady Dior手袋得到LVMH老板Bernard Arnault赏识。1996年他升任为董事总经理，1998年被任命为总裁兼首席执行官。在Sidney Toledano的带领下，Dior时装一直保持稳定，自2000年以来平均每年增长12%，但是近年来仍然受到Gucci等异军突起的威胁。
虽然不是直接上司，但这一次，Hedi Slimane再次回到Sidney Toledano掌权下的品牌，Hedi Slimane 2000年与Dior签约并重启男装Dior Homme系列，由他打造的纤瘦极简男装风格一度成为时尚界热捧的对象。据悉，Hedi Slimane将为Céline增加男装系列，第一家独立的Céline男士精品店将于2019年开业。
值得关注的是Sidney Toledano是Dior品牌年轻化的最重要推手。
随着Dior首位女性创意总监Maria Grazia Chiuri的加入，Sidney Toledano强调，品牌将进行改革，会注入更多Maria Grazia Chiuri对年轻生活方式的理解。
Maria Grazia Chiuri起初并不被人看好，发布第一个系列引起巨大争议。 但是，Sidney Toledano对外一直表示对创意总监的支持。通过对女权主义、配饰、Logo认同等设计手段的聪明运用，Dior很快以新形象示人，设计的革新很快反映到业绩数据上。
去年上半年，Dior时装部门销售额同比猛涨17.2%至10.47亿欧元，净利润则暴涨58%至1.17亿欧元。LVMH集团在第三季度财报中强调，其于今年以65亿美元收购的Dior时装部门对销售额的增长作出很大贡献。据数据显示，在前三个季度内，Dior录得12%的有机增长，集团预计Dior时装销售额有望在2020年扩大至30亿欧元。
有迹象表明，LVMH集团在收入规模上有意将Céline成为"第二个Dior"。LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault为品牌定下了未来5年内收入增加两倍至三倍的目标，即相较于2017年10亿欧元的销售额，第一步实现将进入20亿欧元俱乐部。
同样的，Céline的商业策略已发生180度转变。
去年7月，Céline在微信平台开通服务号，并于11月发布首篇微信推文《关于CéLINE》。
12月5日，Céline首个电商平台如预期上线，时尚头条网在其官网发现，出售包括品牌经典的服装、鞋履与经典皮包手袋等产品。值得注意的是，Céline在对电商的积极程度上已经超过了趋于保守的Chanel。
今年2月底，Céline首次开设Instagram官方账号，几小时内吸引4.3万粉丝关注。4月，Céline聘请前意大利男装品牌Berluti执行副总裁Séverine Merle接替Marco Gobbetti成为Céline新的CEO，她为Céline带来了新的思路，声称将令品牌向数字化升级转型。
有分析指出，无论Hedi Slimane是否会将其标志性的摇滚风格融入Céline，现在可以确定的是，一向自由的Hedi Slimane不会满足于单纯地延续品牌以往的格调。Hedi Slimane或许会对Céline作出包括视觉等多方位的改变，无论粉丝反对与否，带有Phoebe Philo风格的Céline正迎来新的转折。
早前美国女装日报分析认为，这或许标志着一个幕后大师时代的中止，现在时尚界开始青睐这类带有强烈个人风格并擅长跨越音乐、摄影、绘画等多领域的明星设计师，其大胆的全面革新能快速为品牌赢得话题热度与销售业绩双重提升。
奢侈品牌价值依托于产品而存在，因此产品的设计改革在品牌重塑中非常关键,不过有分析人士表示，除了创意设计，Céline未来将会更加注重市场营销。面对全球奢侈品消费的不确定性，Bernard Arnault早前也强调，不做市场营销，集团将无法立足于奢侈品市场。
Bernard Arnault曾表示，Phoebe Philo在过去四年中成功带领Céline走出困境，现在Céline将翻开新的篇章，这也暗示着LVMH对Céline有更大的期待，或将模仿Dior进行数字化和年轻化，刺激收入增长，LVMH将以矩阵品牌对抗迅猛崛起的Gucci。
